Нижеследующая статья рассчитана на тех, кто желает самостоятельно изготовить основные элементы одежды к играм по кельтской, славянской и скандинавской тематике, но не знает, как подойти к этому вопросу; на тех, кому вообще не претит подобный стиль в одежде.

В статье отражены, прежде всего, рекомендации по пошиву одежды на игру типа "Ирландия".

Статья написана не профессионалом и не для профессионалов, поэтому большая часть специальной терминологии опущена или заменена понятными любому человеку объяснениями.

В статье отражен личный опыт автора, который не претендует на место истины в последней инстанции.

По вопросам дополнения и/или изменения текста рекомендаций просьба обращаться к ВиКи Эн-Кенти, г. Москва: spm111@yandex.ru

Одежда ирландской женщины состояла из верхней и нижней рубах, называемых соответственно лейне и лейнте. В одежде мужчин в основном присутствовала только лейне.

Если вы желаете, чтобы нижняя рубаха выглядывала из-под верхней, не стоит делать верхнюю рубаху короче, чем по колено (эстетично смотрится длина лейне до середины голени), а нижнюю – до щиколоток. Оптимальное соотношение длины верхней и нижней рубах длиной в ладонь (примерно 20 см). Если вы планируете сделать лейне более длинной, сделайте ее по щиколотку. В этом случае нижняя рубаха может быть произвольной длины (избегайте топов!).

Более длинные рукава – до запястий, более короткие – до локтя или чуть выше. Возможен вариант верхней рубахи без рукавов; в этом случае хорошо будут смотреться рукава нижней рубахи полной длины.

Плюсы длинной нижней рубахи: в жару можно носить ее без верхней, а мошкара будет донимать меньше.

Минусы: понадобится больше материала и все, что видно из-под верхней рубахи, подлежит вышиванию. Кроме того, нижняя рубаха традиционно шьется из более тонкой и светлой ткани, чем верхняя, в результате чего быстрее рвется и пачкается.

Плюсы длинной верхней рубахи: ткань для нее подбирается более плотная и темная, поэтому такое изделие менее успешно рвется и пачкается. Кроме того, если ткань выглядит красиво и богато, можно не слишком заморачиваться вышивкой.

Минусы: при температуре более +25 вам станет жарко. А снять будет нельзя: ваша нижняя рубаха слишком короткая.

А. Нижняя рубаха – лен или лен с хлопком.

Плюсы льна: не вызывает аллергии, приятен к телу, легко шьется и вышивается, недорог, можно подобрать цвет по вкусу.

Минусы: края сыплются (махрятся) при обработке, сильно мнется, садится (уменьшается в размерах) при стирке; цветной лен линяет (становится более тусклым) при стирке.

Плюсы хлопка со льном: более тонкий, гладкий и нежный материал, сыплется, мнется и садится меньше, чем чистый лен.

Минусы: трудно найти материал достойного качества и удовлетворительной цены; не блещет богатством оттенков. А еще может просвечивать.

Избегайте бязи и тонкого ситца, потому что эти ткани:

- легко рвутся, зацепившись за малейший кустик

- идеально просвечивают

- плохо смотрятся

- если цветные (а таких большинство) – быстро линяют при стирке

- при вышивании могут порваться, и будет жалко труда

Помните, что синтетические ткани

- зачастую неприятны в ношении (с большой вероятностью вызывают аллергию, не защищают ни от жары, ни от холода)

- неприятны в обработке (шитье, вышивании)

- не соответствуют эстетике тех времен, потому что их вообще не существовало, а еще потому, что синтетику ото льна можно отличить невооруженным глазом

- часто блестят, что опять же недопустимо, если вы желаете, чтобы внешний вид вашей одежды соответствовал культуре моделируемого мира

Тканей такого вида тогда не существовало. Если это для вас аргументом не является, то помните, что трикотаж очень сложен в обработке. Лично я его в руки брать избегаю.

Материал: шерсть или полушерсть.

Плюсы чистой шерсти: приятные ощущения при ношении, защита от холода.

Минусы: очень мнется и садится, а также сыплется при обработке; тонкие шерстяные ткани непросто вышивать.

Плюсы полушерсти: практически не мнется, не садится, не выцветает; более доступна по цене, широко распространена в магазинах.

Минусы: не защищает ни от жары, ни от холода.

При выборе ткани на лейне необходимо обратить внимание на внешний вид этой ткани: она должна быть однотонной (никаких узоров, даже совпадающих по цвету с тканью); на ней не должно быть мелких косых полосок, типа как на школьной форме советского периода или деловых костюмах (так называемое саржевое переплетение нитей) – в противном случае ваша одежда выпадет из эстетики языческой культуры. Цвета тканей не должны быть слишком яркими, "кислотными" – технологиями окрашивания тканей в такие цвета общество того времени не владело.

Об изначальной клетчатости и полосатости тканей вопрос спорный, и он будет освещен когда-нибудь потом.

Традиционно женские рубахи делались сильно расклешенными от талии – на случай беременности. Мужские рубахи расклешенностью в такой же степени, как женские, по понятным причинам не страдали J

А. Существуют модели с различным количеством и шириной клиньев – от 2 (двух) до 16 (шестнадцати). Личный опыт подсказывает, что оптимальное количество клиньев – 2-4, вне зависимости от пола человека, эту рубаху носящего. Ширина клиньев определяется сообразно желаниям и вкусам.

Б. Существуют модели с различной шириной и формой рукавов. Для удобства можно делать рукава нижней рубахи чуть уже, чем рукава верхней.

В. Существуют модели с различным вырезом ворота: округлым, прямоугольным, треугольным, Т-образным.

Стандартная ширина ткани – 150 см. Встречается ширина 145 см (в основном для шерсти и полушерсти) или 90 см (иногда для льна. Покупайте ее, если нет другого выхода, но лучше все-таки поискать стандартную ширину).

Для расчета необходимого количества ткани при ее стандартной ширине требуются следующие измерения:

- желаемая длина изделия (измеряется от места сочленения шеи с горизонтальной плоскостью плеча по выступающим точкам груди вертикально вниз) – по щиколотку, по середину голени, по колено и т. п.

- ширина плечей (измеряется со спины поперек этой самой спины на уровне плеч). Опытным путем вычислено, что это примерно от 35 до 55 см в зависимости от комплекции и пола человека.

- желаемая длина клина (измеряется вниз по боку от талии до подола будущей рубахи.)

- желаемая ширина клина (никак не измеряется, просто прикидывается)

- желаемая длина рукава (измеряется от плечевого сустава до желаемого уровня – локтя, запястья и т. п.); для длинных рукавов – до запястья через локтевой сустав немного согнутой руки (примерно от 45 до 65 см в зависимости от комплекции и пола человека).

- желаемая ширина рукава определяется согласно вашему вкусу; минимальная ширина должна равняться обхвату самой толстой части руки (обычно между локтем и подмышкой) и/или обхвату кулака.

- окружность головы (чтобы пролезала в ворот) измеряется горизонтально вокруг головы по ушам.

- обхват груди (горизонтально по выступающим точкам груди на вдохе)

- обхват талии (горизонтально по линии талии)

- обхват бёдер (горизонтально по выступающим точкам ягодиц)

Из опыта можно сказать, что наиболее удобная изначальная ширина рубахи для женщины – 60 см (если, конечно, вы не обладаете формами, которые не позволяют вам удобно себя чувствовать в рубахе окружностью 120 см).

Главное полотнище (спинка и перед) рисуется на сложенном вдвое в длину куске ткани с припуском на швы по 2 см, по подолу – 3 см.

Что касается клиньев, то их количество, длина и ширина определяется вашим вкусом.

Клин представляет собой равнобедренный треугольник, и все клинья, по идее, должны быть одинакового размера (это примерно 1 м или немного больше по высоте и от 25 см по основанию). Следует учесть припуск на швы с каждой стороны по 2 см, по основанию – 3 см.

Итак, если ширина изделия 60-70 см, ширина суммы оснований клиньев укладывается в 150 см и еще остается место, а ширина рукавов примерно 40 см, вам нужно количество ткани, равное

Для рубах со многими и/или широкими клиньями и широкими рукавами вам понадобится:

Для рубах по щиколотку это примерно от 2.5 до 3.5 м.

!!! Следует учесть, что натуральные ткани садятся при стирке на несколько (3-4)см.

С этого момента и до конца успешность вашей работы зависит только от вашей аккуратности. Не пренебрегайте мелочами! Многие начинающие шить об этом не заботятся, а потом горько жалеют, и смотреть на их одежды невесело.

Специальной выкройки, накладываемой на ткань, не требуется (но если желаете, ничто вам не мешает ее изготовить), все размечается с помощью портновского мела или заточенного кусочка мыла, сантиметровой ленты, линейки длиной 30 см и более и/или рейсшины (здоровенной линейки длиной больше метра со стопором на одном конце).

!!! Единственная выкройка. которая вам может действительно понадобиться, это выкройка горловины (особенно при округлом, а иногда и V-образном или пятиугольном вырезе горловины). Нарисуйте ее заранее на листе бумани и вырежьте, прикинув. каков ее периметр, чтобы голова пролезала.

1. Натуральные ткани садятся при стирке садятся, поэтому перед раскроем ткань необходимо замочить в теплой воде, а потом, еще чуть влажную, выгладить (еще говорят "проутюжить").

Для ленивых: можно обильно побрызгать ткань водой и прогладить через мокрую марлю.

!!! Шерстяные, а также полушерстяные ткани с процентом шерсти более 30% гладятся только через влажную тонкую ткань/марлю, в противном случае ваша будущая рубаха будет некрасиво блестеть, и избавиться от этого будет чрезвычайно сложно.

2. Сложите ткань пополам вдоль, лицевой стороной внуть, аккуратно совместив края. Можно даже сколоть их булавками.

3. Итак, выкройка, скорее всего, не понадобится. Понадобятся:

- острые ножницы (Ножницы, продающиеся в органайзерах и наборах для детского творчества, таковыми не являются. Они испортят вам ткань и, возможно, руки.)

- сантиметровая лента/ линейка/ рейсшина. Если у вас нет линейки, но см лента и рейсшина присутствуют – все хорошо. Если у вас нет рейсшины, см лента вам необходима. Одной короткой линейкой вы не обойдетесь.

- булавки

- ручка/ портновский мел/ кусок мыла/ мягкий простой карандаш

!!!Помните, что линии, проведенные шариковой или гелевой ручкой, плохо отстирываются. Особенно это касается светлых льняных тканей. Линии, проведенные по белой ткани мылом, не видны.

Ваша рубаха, как правило, состоит из:

– полотнища спинки

- полотнища переда

- клиньев

- 2 (двух) деталей рукавов

- 2 (двух) подмышечных ластовиц (это не только то, что все думают, но и квадратики ткани, вшиваемые между рукавом и боковым швом для удобства движений руками). Для изделий с очень широкими рукавами ластовицы не нужны.

- для сильно увлеченных – подкройной обтачки ворота (объяснение – чуть ниже)

Рисунки ниже показывают, как именно расположить детали изделия на ткани.

!!! Обведите горловину по имеющейся у вас бумажной выкройке. Если будете обрабатывать горловину с помощью подкройной обтачки, бумажная выкройка вам еще пригодится, не выбрасывайте ее).

Они бывают хлопковые, синтетические или смешанные. Льняных в чистом виде пока не встречала. Хлопковые нитки имеют тенденцию рваться, поэтому лучше шить синтетическими или смешанными (полиэстр, лавсан, хлопок с лавсаном, лен с лавсаном).

Для шитья рубахи подходят нитки №40 или № 44.

Вам нужна как минимум одна катушка, а лучше про запас взять две.

Нитки подбираются в тон ткани. Если затрудняетесь – возьмите кусочек ткани в магазин и попросите продавца подобрать вам нитки.

Можно шить на машинке, на руках или комбинировать эти два способа.

Плюсы машинного шитья: при минимальных навыках – очень быстро и аккуратно.

Минусы: Не исторично. Однако историчность – для увлеченных.

Плюсы шитья на руках: во-первых, руки есть даже у тех, у кого нет машинки. Во вторых, рукоделие – занятие медитативное, вследствие чего положительно влияет на нервную систему. В третьих (для реконструкторов и жаждущих уважения и почитания), люди, узнав, что вы сшили это старым дедовским способом, в ряде случаев выразят вам свое восхищение.

Минусы: долго, требует выработки навыков аккуратного и нетравмоопасного шитья.

1. Если у вас есть выкройка, наколите ее детали согласно приведенным выше схемам и обведите контуры мелком/карадашом и т. п. Если у вас нет выкройки, нарисуйте детали изделия с помощью линейки, сантиметровой ленты и рейсшины прямо на ткани. Не забудьте прорисовать вырез горловины.

!!! Тщательно проверяйте результаты своих измерений! Все углы (за исключением углов клина и некоторых – по желанию – углов выреза горловины) должны быть прямыми.

2. Вырежьте детали, оставив припуск на швы 2 см; по подолу, низу рукавов и низу клиньев – 3 см. Не забудьте вырезать горловину, оставляя припуски (а вот здесь не более 1 см).

!!! Если вы забудете про припуски, вам придется делать их из собственно деталей, в результате чего ширина и длина вашей будущей рубахи изменится в неприятную для вас сторону.

!!! Если вы будете обрабатывать горловину с помощью косой бейки, припуск на горловине вам не нужен (о косой бейке см. ниже).

3. Обметайте детали будущей одежды с помощью зигзага/ оверлока или – для увлеченных – петельным швом ( о швах будет сказано в отдельной статье). Не забудьте про горловину.

!!! Если вы не обработаете края деталей вашей одежды, они растреплются, размахрятся, ваши швы распустятся и одежда развалится.

И еще: абсолютно все концы нитей в швах нужно закреплять (например, завязывать – это самый простой способ, хотя занудный), поскольку в противном случае ваши швы разъедутся. О методах закрепления швов будет сказано подробнее в другой статье.

!!! Некоторые ткани можно избавить от осыпания, обрезав по краю острым горячим ножом. Ткани для описываемой одежды – не тот случай, так что даже не пробуйте.

4. Стачайте (сшейте) плечевые швы (если они имеются).

!!! Не забудьте закрепить концы швов.

5. Обработайте горловину.

Если она без подкрайной обтачки, подверните припуск внутрь и подшейте его к ткани переда и спинки мелкими стежками (можно швом "козлик"). Прежде чем это сделать, ножницами надсеките припуск (не доходя до линии детали 1-1.5 мм) в наиболее закругленных местах горловины перпендикулярно линии этой самой горловины. Если горловина имеет углы, надсеките внутренние углы по биссектрисе. Все это поможет припуску горловины лечь без перекосов.

Если ваша горловина имеет подкройную обтачку, обработайте горловину с помощью нее (инструкция ниже).

Можно обработать горловину (так же, как и низ рукавов и подол) с помощью косой бейки. Об этом ниже.

!!! Примерьте, что получается: достаточна ли длина, пролезает ли голова в вырез ворота.

6. Пришейте рукава. Если предусмотрена ластовица, не забудьте ее вшить. Можно прямо тогда же подшить низ рукавов, дважды подвернув ткань.

!!! Примерьте, что получается: достаточна ли длина рукава, не перекошена ли ластовица.

7. Вшейте клинья. Они могут находиться между боковыми и/или центральными швами изделия или быть просто вшитыми в нужных местах рубахи (но это трудно).

8. Подогните подол, примерьте рубаху, затем подшейте подол.

Практика показывает, что подол, как и рукава, нужно подворачивать дважды.

!!! Здесь вам нужен помощник, который посмотрит, одинакова ли длина изделия по подолу.

9. Проверьте, все ли у вас подшито, все ли швы закреплены, не торчит ли чего-нибудь неожиданного.

Постирайте то, что получилось, если ткань не была постирана заранее (будьте готовы к тому, что рубаха подсядет). Если была – прогладьте рубаху. Теперь, если это предусмотрено вашим замыслом, приступайте к вышиванию.

Покройная обтачка представляет собой замкнутую полоску ткани шириной 3-3.5 см, внутренний периметр которой равен периметру горловины. У подкройной обтачки тоже есть припуски на швы с внутренней стороны (примерно 0.5-0.8 см). Подкройная обтачка выкраивается из единого куска ткани. Рисунок ниже иллюстрирует идею подкройной обтачки.

Практика показывает, что подкройная обтачка наиболее актуальна для изделий с округлым вырезом горловины.

Для того, чтобы обработать горловину с помощью подкройной обтачки, надо выполнить следующие действия:

1. Стачайте плечевые швы рубахи, включая припуски горловины.

2. Вырежьте горловину по припускам (0.5-0.8 см).

3. Обметайте припуски горловины и надсеките их (см выше).

4. Возьмите оставшуюся у вас выкройку формы горловины, положите ее на изнаночную сторону ткани, обведите. Потом нарисуйте вторую линию на расстоянии 3-3.5см от первой в сторону увеличения. Добавьте припуски на швы с обеих сторон (0.5-0.8 см) и вырежьте получившуюся фигуру. Это и есть ваша подкройная обтачка.

5. Обметайте обтачку с обеих сторон. С внутренней стороны надсеките(см выше).

6. Приложите обтачку лицевой стороной к лицевой стороне будущей рубахи, сметайте детали и пришейте по контуру горловины.

7. Тщательно выверните обтачку на внутреннюю сторону рубахи так, чтобы с лицевой стороны ее не было заметно. В этом вам поможет утюг, которым вы будете обтачку приутюживать.

8. Приметайте обтачку ближе к ее внешнему краю, чтобы она лежала смирно и не топорщилась.

9. Отступив от внутреннего края горловины не более 2-3 мм, сшейте обтачку и будущую рубаху.

10. С изнанки подшейте внешний край обтачки к основному изделию швом "козлик" или другим швом на ваше усмотрение или пришейте на машинке.

Теперь горловина обработана и можно продолжать шитье рубахи.

Косая бейка (под этим названием она продается в магазинах) представляет собой особого вида ленточку, которая используется для обработки краев сложной формы (округлых, волнистых, зигзагообразных и т. п.).

Косой бейкой можно обработать, в частности, горловину рубахи. Это не очень-то исторично, зато в ряде случаев практично.

Косая бейка бывает синтетическая (она блестит, как атласная) и хлопчатобумажная. Последняя вам и нужна. Трудность заключается собственно в том, чтобы найти х/б бейку (не слишком часто встречается в природе) или в соответствии цвета бейки цвету будущей рубахи (если вы не желаете контраста).

Если вы все-таки решили обработать горловину косой бейкой, то вам необходимо выполнить следующие действия:

1. Измерьте периметр горловины по основной линии (не по линии припуска!), купите нужное количество косой бейки. Нужное – это тот самый периметр +10 см для припуска и про запас.

2. Стачайте плечевые швы рубахи.

3. Вырежьте горловину по контуру и обметайте ее.

4. Начиная от одного из плечевых швов или от середины задней части горловины, приметайте косую бейку, этступая от выреза горловины не более 2 мм. При это ее можно либо складывать пополам по длине и таким образом приметывать, либо оставлять бОльшую часть на лицевой стороне.

5. Если у вашей горловины есть углы, прикиньте сами, как вам удобнее сделать не бейке складочки, чтобы смотрелось аккуратно.

6. Замкнув линию и зайдя на уже приметанное начало бейки примерно на 1 см, отрежьте лишний кусок бейки, оставив маленький припуск, который подогните внутрь, чтобы край бейки не был заметен.

6. Теперь приметайте бейку по ее внешнему краю, отступив 1-1.5 мм.

7. Прошейте на руках или пристрочите бейку к горловине по обоим ее краям.

Теперь горловина обработана и можно продолжать шитье рубахи.

Практика показывает, что красиво смотрится рубаха, расшитая по горловине, низу рукавов и подолу. Можно вышить еще что-нибудь на груди и плечах, но необязательно. О тонкостях подбора узоров, нанесения их на ткань и техниках вышивания будет сказано в отдельной статье.

Итак, ширина и узорчатость вышивки – на усмотрение автора.

Это целиком и полностью мулине. Обычные нитки в катушках будут путаться и не дадут нужного эффекта.

Российское мулине лучше китайского: не линяет, нити более крепкие, в мотке метров больше, а цена та же.

Соотношение "цена-качество" между российским мулине и французским DMC – явно в пользу отечественного продукта. Откровенно говоря, качество DMC гораздо лучше, но в деле вышивания одежды на ролевую игру это значения не имеет.

Шелковое/металлизированное мулине, на первый взгляд, замечательно смотрится, но:

- не соответствует эстетике древних времен, ибо тогдашние технологии наличия таких вещей не подразумевали

- путается и рвется при вышивании (особенно если вы новичок в этом деле)

- однозначно порвется на полигоне, когда вы за что-нибудь подолом зацепитесь

Кроме того, тонкая шелковая вышивка весьма спорно совместима с грубоватой фактурой ткани, из которой сшита ваша одежда.

Вышивка шерстяным мулине тоже хорошо смотрится, но тогда по колючим оврагам лучше не шастать.

!!! Не вышивайте бисером! Его тогда не было! То же относится к стразам и блесткам. Лучше увешайтесь украшениями.

!!! Хлопковое мулине тоже садится, поэтому его необходимо замочить в теплой воде и дать высохнуть.

- пяльца

- иглы для вышивания

- наперсток (необязательно, но желательно)

- ножницы

После всех вышеперечистенных операций у вас получилось достаточно аккуратное и эстетичное изделие (если, конечно, вы были трудолюбивы), но, вероятно, сильно помятое и слегка грязное. Не поленитесь, постирайте одежду в теплой воде, а после высыхания прогладьте.

Наденьте то, что получилось, посмотрите на себя в зеркало и тщательно себя похвалите.

!!! Многие складывают (или не складывают даже) ролевую одежду и запихивают подальше в шкаф до "покуда-не-пригодится". А можно сделать иначе: повесить одежду в шкаф рядом с вашими повседневными вещами. Но как бы вы ни поступили, помните, что моль не дремлет – примите мерыJ

Надеюсь, что хоть какая-то часть этой статьи вам пригодилась или пригодится.

ВиКи Эн-Кенти.